סיור בשכונות בחוף צפון אירופה באיסטנבול

סולטנהמט? הייתי שם. ביוגלו? עשה זאת. כל מי שמבקר באיסטנבול לוקח את האזורים המנוסים, אך מה שלא נאמר בספרי ההדרכה, השכונות שמעבר לגשר חללי-הרוג 15 ביולי הם שמתחננים לבחון אותם. אם אתה רוצה לראות צד אחר של העיר, שכח את הקלישאה המזרחית-מזרחית ופנה צפונה בצפון-מזרח.

תמונת מצב מגשר גלטה: זהו ערב קיץ מעורפל והדייגים בכובעים שטוחים מסודרים על גבי המעקות כמו דומינו, שמטרתם לתפוס את הבוספורוס. האזינו ותוכלו לשמוע את קריאת המואזין לתפילה שנסחפת מהמסגד Yeni Cami מהתקופה העות'מאנית, ואילו אנשי עסקים בדרכם הביתה משביתת עבודה עוסקים באנגלית אמריקאית בסמארטפונים. בערך באותה תקופה, סטודנטים בכיסויי משי ממשיכים את גדותיהם מעבר לגשר, נרתעים מתיירים ששותים בירה באוויר הלח לפני שהם ממהרים לתפוס את המעבורת לקאדיקוי, רכזת הים המשגשגת בגדה המזרחית של העיר.

בין אנשים שצופים במעבורת לקאדיקוי לבין זווית על הבוספורוס, תמיד יש המון המון בחלק הזה של איסטנבול © אינה נאהוף

האשים את הגיאוגרפיה בשלל הסתירות. איסטנבול, אולי יותר מכל עיר אחרת, עוצבה על ידי מיקומה. במשך מאות שנים, במפגש ים מרמרה והים השחור, הוא ספג השפעות ארמניות, יווניות, יהודיות-ספרדיות, רומיות ואנטוליות, ולא לוקח זמן רב להיתפס בין העולמות. מזרח פוגש את מערב; האסלאם פוגש את הנצרות; אירופה פוגשת את אסיה. יפה, משכנע, מרומם, לא מובן. פלא קטן מכונה כור ההיתוך התרבותי בעולם.

בלב כל החיים האלה נמצאת שוקת צרה, באורך 32 ק"מ, צפון-דרום: מיצר בוספורוס. אף פעם לא רחוק משם, המיצר במובנים רבים מגדיר את איסטנבול ואת האנשים שגרים כאן. כולם מושפעים מגליפת הפילם היבשתית, ובדרמה האמיתית הזו יש לבוספורוס תפקידים רבים למלא: אטרקציה תיירותית, מגרש משחקים בקיץ, כביש צפוף, מסלול סחר. יותר מסתם מרתק, זה משמעותי, עם עשרות סירות דייגים, סיירות תענוגות וסירות מהירות המנווטות בזרמים הבוגדניים משחר ועד בין ערביים. אין מעט מקום לתמרן, אבל זה הופך אותו למפתה, מהפנט ומסוכן - וכולם רוצים חתיכה ממנו.

מיצר בוספורוס נמצא בלב איסטנבול וכל הסתירות שלה © Archphotos / Shutterstock

קל אם כך לדמיין שכאשר השליטים העות'מאניים עברו לראשונה לארמון הדולמבהאצ'י המהבהב על הסוללה המערבית עוד בשנת 1856, הם היו די מרוצים מהתפאורה. עם זאת, הם יתרשמו פחות מכך, כי מאז עוקף רצועת הנדל"ן הזו והמקום להיות בימינו נמצא במקום אחר לגמרי. לא דרומית-מערבית בסולטנאחמט בן מאות שנים, עם הצלליות הבלתי ניתן לטעות שלה ממוסגרות כנגד קרן הזהב. ולא בבויולו, עם החנויות המדהימות שלה, הברים והמגורים ברחוב. לא משנה מה שמספר המדריכים יגידו לכם, בימינו תרצו להמשיך צפונה לאורך החוף האירופי.

בתור התחלה, זה כאן בפרברים של Ortaköy, מעבר Beşiktaş, שהרחובות המרוצפים והחנויות הסחוטות מפנים את מקומן לאחד המסגדים הציוריים ביותר שסביר שתראו. עוצב על ידי אותו צוות אב-ובנו מאחורי ארמון דולמבהה, מסגד הניאו-בארוק Ortaköy מסתובב על שפת המים, וכיכר בתי הקפה והמסעדות סביבו הפכה להיות צורה אמנותית רצינית. בזמן שיונים שמנמנות ניזונות והסירות באות והולכות מהמזח, אנשים מתמלאים בוופל וגלידת מסטיק אנטולית כמעט מעוסה ממאדו.

על המטיילים של ימינו להתעלם ממדריכי ההדרכה ולפנות צפונה לאורך החוף האירופי © Culture Trip / George Hughes

כשאתה מתרחק מהכיכר הזו, תמצא כמה ממקומות האכילה והשתייה הזכורים ביותר בעיר. בפינת Vapur İskelesi Sokak נמצא בית הקפה, ג'ון פופולרי בראנץ 'והמבורגר. בכל הנוגע לנופים, תרצו לבוא לקציצות, להאמקון דקיק ופלים (פיצה טורקית) והמבורגרים ג'אלייפו. בסמוך לה נמצא הובו, ביסטרו וגריל עם כל עבודות הלבנים החשופות שתמצאו במועדון לילה בברלין. זה אולי לא נראה כמו מבחוץ, אבל המרפסת המשתרעת שלו מושכת קהל.

כמו שאר אורטקוי, גם אוכל הרחוב כאן הוא תרגיל בתיאטרון. החיבור העיקרי מספר 1 הוא קומפיר (תפוח אדמה אפוי), וסביבות תריסר דוכנים מוכרים את תערובת תפוחי האדמה וגבינת הקאזר הלבנה (העשויה מחלב כבשים) על קומפיר סוקאק. כראוי, זה מכונה רחוב תפוח אדמה אפוי, וכל מוכר מציע את מה שנראה כמו 1, 001 תוספות: כרוב ורוד-חם, זיתים שחורים מעושנים, רוטב פלפל אדום חריף, קוסקוס לימוני - אתה שם. זה כאילו הספקים מאתגרים זה את זה לראות מי יכול להיערם על המיטב.

בקיץ, בוא בסוף השבוע לשוק הפשפשים וחנויות ספרים יד שנייה כדי להתענג על צד של איסטנבול שמעט מבקרים רואים. פשוט קבלו שכולם וסבא וסבתא שלהם יעסו על תפוחי אדמה חמים לידכם. באושר, האוויר המלוח עושה פלאים לנקות את הראש לאחר ארוחת צהריים מרפה. מצפון לכאן, הכביש מתנועע ועובר במקביל למים, מסתובב פנימה כשמתחשק לו. באופן מסורתי, פשאסות ועשירי העשירים העשירים של העיר נדדו לבוספורוס כדי להימנע מחום הקיץ, והאזור מאוכלס כעת בעשרות יאלי ים כפריים ומרובעים: אחוזות עץ מהודרות עם גישה ישירה לחוף. חלק מאלה, כמו Hôtel Les Ottomans הנסתרים בטוב טעם, הוסבו כעת למלונות בוטיק מושבעים.

ישנם עוד פינוקים שמסתתרים בהמשך הדרך. חולף על פני גשר חללי-הרוג ב -15 ביולי, הפרבר החובק-מים Arnavutköy משתלט בקרוב - מפורסם בזכות רחובות מרופדים ביאליות פסטליות. ספרי ההיסטוריה מספרים כי לקונסטנטין הגדול הייתה כאן כנסייה המוקדשת לסנט מיכאל, אך האטרקציות האמיתיות הן המסעדות והגלריות בגודל הכיס המנקדות את הרחובות הצדדיים. עם הגבעות המתגלגלות והבתים הארוזים בסרדן, תסלחו לך לחשוב שאתה בסן פרנסיסקו. לעיתים הרחובות צרים עד כדי כך שהתושבים מחנים את מכוניותיהם ממש באמצע.

לפני היציאה, בדוק את גלרי סלווין 2, ספק מעולה לאומנויות ופיסול, או עצור פנימה לעשן שישה בשוק בבוספורוס, בית סטייק אשר, באופן מוזר למדי, מגיש כלי חרס היישר ליאכטות חולפות.

אזכר את באבק למישהו והם ככל הנראה יקמרו את הגבות שלהם - שכונת המעבר בוורלי הילס היא הכתובת הכי אופנתית בעיר. נסו את הוויב הזה בלוקה, בית קפה היפ, בו באים כדורגלנים וכוכבי סבון טורקים לראות ולהיראות. זה לא נדיר שתורי שולחן נמתחים ממש סביב הגוש.

ארמון טוקאפי היה בעבר ביתם של הסולטאנים העות'מאנים. תצלום של Meriç Dağı ב- Unsplash

תרבות בתי הקפה של האזור מעידה עד מאוד על הדראג הראשי, Cevdet Paşa Caddesi, המשובץ תמיד במכוניות פלאש. זה ידוע כקילומטר המקרון של איסטנבול בגלל ביילן, גרסת טורקיה של הקונדיטוריה הצרפתית לדורה, ובבק באקד עזמזי, בוטיק המתמחה בבקלאות שקדים ופיסטוקים שמתוארכים לשנת 1904. למרות היוקרתי, הם גולת הכותרת של בוספורוס, והתושבים לא יכלו לא נותן רישום לגבי העלות. קניית נדל"ן כאן יכולה להגדיר אותך בחזרה כלפי מעלה של 9 מיליון ליש"ט לוילה בת שש מיטות.

לא לעתים קרובות תמצאו סטארבקס המומלצים בכל מקום מלבד המקור בסיאטל, אבל הפלא הדו-שכבתי של בפק הוא יוצא מן הכלל. בית קפה זה הוא מקום נהדר לצפייה בו, ויש בו אחת מהטרסות הטובות ביותר על קו המים. קח את הלטה שלך בחוץ כדי להתפעל מסירות הדייג מעץ ויאכטות היוקרה.

כוס קפה טורקי מסורתי והאגיה סופיה נמצאים ברשימת המטלות של רוב המבקרים משמאל: דיא קראנו / אלאמי מאגר צילומים: ימין: כריס וילסון / אלמאי צילומים

מעבר לגשר הסולטאן Fath Mehmet נמצאות עצמותיו של Rumelihisarı, מצודה עות'מאנית המתוארכת לשנת 1452 ובניין המשמש כמחסום מכס, בית סוהר ולאחרונה - מקום מוזיקה לפסטיבלי קיץ. זה למעשה השער לאמירגן, אזור שמפורסם במוזיאונים וגלריות, כולל בורוסאן עכשווי, בית אמנות מוזר עם משרדים ותערובת מספקת של חללי תצוגה, כמו גם חנות וטרסות בחוץ. כמו בגלריות רבות אחרות באיסטנבול, אין שום גרם של דחיפות בשום מקום.

הרושם זהה במוזיאון Sakıp Sabancı המהמם. המוזיאון נחלץ לעיר על ידי אחד הנדבנים הידועים ביותר בטורקיה, Sakıp Sabancı, והוא מוקדש לאמנות קליגרפית, תעודות דתיות וציורים מהתקופה העות'מאנית. עם זאת, מה שמייחד אותו הוא לא המערך העצום של אמנות יפה או העובדה שהגלריות שוכנות באחוזה מפוארת שבעבר הייתה ביתם של פשאים בכירים ומושלים מצרים. באופן בלתי צפוי, זו המסעדה על הגג שמנוהלת על ידי האקדמיה לאמנויות קולינריה באיסטנבול שמושכת את האשמות. זה מנוהל על ידי שפים מדריכים, והתלמידים שלהם מציגים כלים המהווים חלק מתכנית הלימודים שלהם.

אי אפשר באמת לסיים לחקור את אמירגן או את בפק או את ארנוווטקוי או את אורטקוי - או כל פינה אחרת של העיר העצומה והמורכבת הזו שאין דומה לה, לצורך העניין - אבל משיכת החוף האסיאתית בצד השני של הבוספורוס היא חזקה לא פחות וזה ללא ספק אמור להיות נמל השיחה הבא שלך. אמנם הפרידה הזו עשויה להיות מרירה, אבל יש ביטוי טורקי שימושי לאירועים כמו אלה: Güle güle gidin. ״מותר לך לצחוק; האם תצליח ".