זו תקופה מצחיקה לאופנה צרפתית, שכן העיר עם המורשת המסורתית ביותר מוצאת עצמה עומדת בפני שיבוש בכל צעד ושעל: מנהלים יצירתיים גברים מחליפים, מדיה חברתית מעמידה דרישות למלאכה ומקרון הגיעה לרפורמות גורפות. אבל ברחובות פריז SS18, השינוי הגדול ביותר הוא ברגלו: נשים טוענות לזכות להאכיל בתהליך היצירה, ובעלות על אופן לבושן. טיול תרבות מתבונן בתנועות הכוח העדינות המתרחשות מחוץ לטיילת.
הנה הדיכוטומיה ארוכת השנים: טיילות מציעות את הרעיון הגדול, החל בקוטור (וגם כמה RTW), במאים יצירתיים מציעים חזון של סוג האישה שהם חושבים שהעולם רוצה, ובעזרתה, מוכרים הודעה על המותג שלהם. לפעמים זה אומר פריטים חובה, כמו מגפי הנוצץ של איב סאן לורן ושאנל, ולפעמים זה אומר דרך מסוימת לעצב יצירה מוכרת - כמו ההצעות של בלנסיאגה ששני מעילים טובים מאחד. בינתיים, צרכנים שמסתכלים על הבגדים שעל המדרכה - והנשים שמדגמנות אותם - לא רואים שום דבר יחסי או מעשי, ומוצאים את עצמם משדרים פרשנות למראה, לרוב עם רפרודוקציות זולות במקום המקור המופקע. המתחים בין מה שקורה על הבמה לבין מה שקורה בחיים האמיתיים מוביל לעיתים קרובות לשטף הרגיל של מתנגדי האופנה שמכריזים על זה כמדיום מגוחך ופנוי.
אבל משאירים את הטיעון העתיק סביב 'אופנה כאומנות' לצד אחד, יש מתח מעניין בענף עצמו בהתחשב, באופן היסטורי, במאים יצירתיים בבתי אופנה מובילים בצרפת היו גברים. כקצרה מהירה, קארל לגרפלד מוביל את שאנל, ניקולאס ג'שקווירי מפקח על לואי ויטון, אנתוני ווקרלו השתלט על שלטונו של איב סן לורן, אוליבייה רוסטינג הוא המלך בבלמיין והדנה גבסאליה של ווטמנט מייצרת הייפ המוני בבאלנסיאגה. עד לאחרונה מאוד רף סימונס הוביל את דיור וריקרדו טיסקי הוביל את ג'יבנשי. לא צריך גאון להבין כי חבורת זכרים שמקרינה ואוצרת איך ואיך נשים צריכות להיראות היא בעייתית: חצאיות צמודות, מחוכים ועקבים מוחלטים הפכו נשים ללא תנועה למחשבים ביתיים שונים לאורך ההיסטוריה.
עם זאת, העונות האחרונות ראו שינויים מרכזיים במיקומים העליונים, מה שהופך את האופנה הצרפתית למגרש משחק שווה יותר: קלייר ווייט קלר השתלטה על ג'יבנשי, נטאצ'ה רמזי-לוי קיבלה את המושכות ב קלואי ומריה גרציה צ'יורי השאירה את בן זוגה היצירתי בוולנטינו וחיבק קריירת סולו בדיור. הם מצטרפים למעצבים הוותיקים שרה ברטון (אלכסנדר מקווין), סטלה מקרטני (סטלה מקרטני), אגנס ב '(אגנס ב') ופיבי פילו (סלין). אך האם פירוש הדבר שינוי עבור הנשים שבסופו של דבר לובשות את הבגדים?
פוסט ששותף על ידי Céline Official (@celine) בתאריך 1 באוקטובר 2017 בשעה 6:27 בבוקר PDT
מעניין, כן. מעצבים יצירתיים אלה מובילים את ההובלה לא פחות מהצרכנים כמו מהמחקר שלהם - מהלך שהוכיח חלוקה בקרב המבקרים במקרה של מריה גרציה צ'איורי. בעונות האחרונות בדיור ראינו את צ'יורי מציעים חולצות טריקו פמיניסטיות עם סיסמאות כמו 'כולנו צריכים להיות פמיניסטיות' ו'למה לא היו אמניות נשים מעולות 'יחד עם כומתות נוצצות וחצאיות טוטו-אסק טול. מאמר עסקי האופנה שפורסם לאחרונה ציטט הערות מחרידות של מבקר האופנה של הניו יורק טיימס, ונסה פרידמן והביקורת קתי הורין, שתיהן התייחסו למאבק בזריזותיו של צ'יורי לעבר המילניום, למרות הרווח של מיליארד יורו השנה.
שייך לציין, פיבי, סטלה ואגנס, מציעים קולקציות הרבה יותר נצחיות, המטבילות יותר במצב רוח מאשר רגע - מהלך שכשלעצמו ויחד עם עיצובים של הבגדים (רכים, נינוחים, קלים ללבישה ויפה), מכיר במה שנשים מחפשות מהן, כמו גם פיתוח אסתטיקה ברורה.
מאמר BoF משתמש בפער זה בכדי להדגיש את התהום הגוברת בין מסלול מסלול לצרכן, וזה נכון. אבל הפער הזה פותח חלל חדש ועוצמתי: הרחוב. במהלך שבוע האופנה, סגנון הרחוב הראה בבירור את הנישואין הקיימים של אומנות ולבישות - מקום מחוץ לטיולים המסורתיים לזהות עצמו בצורה משמעותית יותר. זה לא קשור לאופנה, מדובר בלתפוס את הנרטיב, ונשות פריז עושות את זה טוב.
פוסט ששיתף דיור הרשמי (@dior) בתאריך 30 בספטמבר 2017 בשעה 7:16 בבוקר PDT
בבירה הצרפתית, ביטוי עצמי ניכר במהלך מופעי ה- SS18. אולי זה האדריכלות הדקדנטית והסביבה המלכותית שדורשים זאת, אבל בפריס, תחושת טיפול ודיוק באופן בו אנשים מתלבשים היא מוחשית. כאן מקדם שלג של נשים ללא עוררין 'מראה', הבעלות על יצירות אופנה למטרות יומיומיות. הם מתרגמים מסלול מסלול לתיאטרון שנמצא בתחומם האישי. זה מסמן מעבר חד מרעיונות ישנים של 'שיק צרפתי', שניגנו ביתר שאת על תלבושות מאופקות ובלתי מזויפות.
אלמנטים מאוחדים מרכזיים של סטייל העונה - כולל צבעים בהירים, בלייזרים גדולים וחולצות מצויצות לצד גינגהאם וטוויד הניתנים בז'קטים, חצאיות ותעלות - הוגשו קשורים במותניים עם מעטפת בטנה של JWAnderson. בינתיים, מגשרים רחבים הותאמו במאזנים חדשים והמכנסיים נלבשו גבוה ורחב, משופעים סביב כף הרגל - כולם מעוצבים עם מגפיים מחודדים בחדות שהגיעו באדומי פטנט, בלוז אלים וכמובן נצנצים. בקיצור, זה היה סוג חדש של הלבשת כוח שקידם את הרעיון של תפיסת מקום, להתייחס אליו ולהרגיש מועצמים: מדובר על ליהנות מבגדים ונשיות מבלי להתנצל. זה סגנון שהוא אמיץ, אסרטיבי ובטוח - שיק צרפתית מדומיין מחדש, מוביל את הגבול הבא.
בסקירה שפורסמה לאחרונה ב"ניו יורק טיימס ", ביקשה ונסה פרידמן את המופע של שאנל SS18: 'האם זה הביטוי הגס ביותר למעורבות העצמית של האופנה, או רגע אמיתי של אסקפיזם, שהושג על ידי מישהו שיכול? האם זה דוגמה לבומבסט קיצוני או נדיבות? '. מנהל האופנה של הטיימס נחת על האחרון, וציין את מהלך האופנה לחגוג יופי ברגעי אימה. למען האמת, פרידמן נתן לאופנה להתרחק בקלילות יתר, שכן אם לגרפלד היה באמת עסוק בהפצת יופי בין עיר שעברה טראומה עצומה, הוא היה עושה זאת בסביבה פתוחה, לא רק בפני קבוצה נבחרת של מוזמנים, וחוסם את פריזאים עם בעזרת מאה שוטרים.
אולם הרחובות הם מרחב דמוקרטי. מחוץ לתצוגת שאנל, האופנה העבירה את העוברים והשבים ללא תנועה. בקרבן הוצגה המופע באוניברסיטה בשעות הלימודים, שהובילה לאשכולות של צופים מבולבלים ומשועשעים כשלהקת אורחים לבושים בהירים הסתובבה באולמי הבטון. מעצבים מתעוררים כמו דומיטראסקו אפילו שיחקו ישירות עם המתחים הללו, והעלו מופע גרילה במטרו של פריז: זה היה אמנות-כמו-חיים וחיים-כמו-אמנות שהטשטשו בצורה נהדרת לכדי סומק אחד. סמיכות אלה של חיי היומיום והאופנה הגבוהה המפוצלות יחד יוצרים משהו חזק יותר, והרבה יותר דומה לשמחה. איך זוג מגפיים אדומים, גבוהים ופטנטים שתופסים את עינך כשאתה משאיר הרצאה משעממת לא יסיחו את דעתך, אפילו לרגע?
בקיצור, נשות פריז רותמות את הזכות להתיז - ונהנות עצמן תוך כדי. בתורו, זה מציע מחזה ואסקפיזם בתוך היומיום עבור הנשים שלובשות את הבגדים, וגם עבור אלו העדים לכך.
על ידי בעלות על יצירתיות מחוץ לטיילות, נשים אלו לוקחות את ההחלטות הסופיות ממעצבים ובמקום זאת הופכות אותה לתהליך מחזורי יותר - הן המובילות שעליהן מעצבים לקבל מאחור, ולא להכתיב. זה משמח ומעצים, אסקפיסט ואמיתי. זה סוג הזהות החדשה שכולנו צריכים לחגוג.
