הארכיטקטורה ההיסטורית של דרום ספרד חושפת את הרשת העשירה של השפעות פוליטיות, דתיות ותרבותיות ששטפו את האזור. הסגנונות ההיברידיים שנוצרו כתוצאה מהשפעות חופפות אלה הם יחודיים, כפי שמגלה קוסטנזה בלטרמי כאשר היא חוקרת את טולדו, קורדובה, גרנדה וסביליה.
קתדרלת טולדו © קוסטנזה בלטרמי
לפני טיול הקיץ שלי בדרום ספרד, מעולם לא הייתי במדינה, וכמעט לא ידעתי מילה ספרדית - ובכל זאת, הארכיטקטורה של העבר ההיסטורי של האזור הוטבעה עמוק במוחי מתמונות רבות של ספרי לימוד. מושכל, אך מעולם לא העלה על הדעת באמת - כיצד ניתן לדמיין את רחבות המסגד של קורדובה לפני שעוברים באותו חלל מוצל, מוקף בקשתות שנראות כאילו מתרחבות ומשכפלות לכל עבר?
והלכתי לשם סוף סוף עשיתי, בזכות מענק נסיעה נדיב שהקים היסטוריון האמנות המנוח ג'ון הייז. במשך עשרה ימים חקרתי את הערים טולדו, קורדובה, גרנדה וסביליה, גלגלתי את המזוודה שלי לאורך הרציף של כל כך הרבה תחנות רנפה, פוזלתי אל הנוף המגושם והצמדתי את אוזני לחלונות החלונות של ארמונות מופלאים לתפוס את הצליל של מים זורמים בגנים שבחוץ. עשרה ימים לבילוי מחדש של ההיסטוריה של הרקוויקיסטה הספרדית באמצעות הארכיטקטורה הבוץ שלה.
המונח mudéjar נמצא בשימוש נרחב בספרד לתיאור יצירות אמנות שהופקו לאחר הקומקיסטה, תוך שימוש בחומרים וטכניקות מוריות. צמוד למונח הערבי של "אחד שנשאר מאחור", עצם המילה mudéjar מציגה אמנות כמו שריד אקזוטי שנוצר על ידי אוכלוסיה מנוצחת כדי להגשים את רצונות הכובשים לקישוט מפואר. עם זאת, להיות 'נשאר מאחור' היה גם להיות בקרב אוכלוסייה ניכרת של יהודים ספרדים והמוזארבים הנוצרים. אלה היו שניהם שהתגיירו לאחרונה ומשפחות נוצריות קדומות שחיו תחת שלטון איסלאמי ולכן פיתחו ליטורגיה והיררכיה כנסייתית שאינה תלויה בכנסיית האפיפיור.
הם היו נוצרים, אך הם לא יכלו להתמזג בקלות עם הכובשים. במקום זאת, הם היו קשורים למוסלמים ויהודים בתרבות איסלאמיסטית חלקית. ואכן המלכים הנוצרים ידעו והעריכו את התרבות הזו, שאת חפציהם היו מקבלים מבריתות צבאיות עם ממלכה מורית קטנה זו או אחרת שנמצאת במלחמה עם שכניה. באופן מפתיע, הם לא רק השתמשו בוודג'אר כקלקול תרבותי או כתעמולה, אלא גם בחרו בו כדי לקשט את החדרים האינטימיים ביותר של ארמונותיהם. לכן אין התנגדות פשוטה בין מנצחים ומפסידים.
פוארטה דל סול © קוסטנזה בלטרמי
טולדו
קשרי החיבור המורכבים של תרבויות שונות בשנים הראשונות של הרקוויקיסטה ניכרו באופן מדהים כשנכנסתי למרכז ההיסטורי של טולדו דרך פוארטה דל סול האייקונית שלה. שער עירוני זה מסומן ומורכב מסוללות חזקות, ועוקב אחר עיצוב אירופי נפוץ. עם זאת, הוא מעוטר בקשתות השזורות האופייניות לארכיטקטורה המורית. וכדי לסבך את המשוואה, המבנה כולו הוזמן על ידי הסדר הדתי של בתי החולים נייט במאה הארבע עשרה.
זה הפתיע, מכיוון שציפיתי שהעבר המורי יהיה מאופק בעיר זו, הראשונה שנכבשה בשנת 1084. עם זאת, עד מהרה הבנתי שהכיבוש המוקדם של העיר אפשר קשר עמוק יותר בין הכובשים החדשים לבין האסלאמי ששרד. מורשת. העמוק לא רק שמשמעותו ממושכת יותר, אלא גם אישית יותר, לפחות עבור המלך הנוצרי הראשון של העיר אלפונסו השישי, שהוגלה בבית המשפט באל-ממון לפני שניצח את אחיו סנצ'ו, וכבש את טולדו כמלך קסטיליה וליאון הבלתי מעורער.
קשר עמוק כזה בא לידי ביטוי במספר מסגדים השומרים בחלקם על הארכיטקטורה האסלאמית שלהם, למרות שהפנו לשימוש נוצרי. לפעמים מודגשים תכונותיהם המוריות, כאילו הבניינים שהיו קיימים לפני כן היו רק שלל מלחמה מוערך. לאפסיס מהמאה השתים עשרה המחובר למסגד הזעיר באב-אל-מרדום יש רק השפעה זו. החלונות הגבוהים העיוורים של האפסיס ניגשים מעל גובה המסגד בניגוד לפתיחות של אולם התפילה ההיפוסטילי. הא-סימטריה מפיצה חזותית את יציבות הכנסייה כנגד שבריריות המסגד. בפנים, קשת הניצחון של הכנסיה מעוטרת בקליגרפיה ערבית מביכה, שאולי מומשה על ידי אומן נוצרי וכנראה חלק מסמליות הניכוס הכוללת.
באב-אל-מרדום © קוסטנזה בלטרמי
במקום אחר, אסטרטגיות ניכוס דומות יצרו בניינים בעלי אחדות חזותית גדולה יותר. בכנסיה של סן רומאן במאה השלוש-עשרה, למשל, אין מחלוקת בין מחזור האפוקליפסה, הקליגרפיה הערבית, וקדושי מוצארב המעטרים את הקשתות. סן רומאן, שנבנה על ידי הארכיבישוף הקנאי והצלבני רודריגו, הוא ניסיון לכפות אחדות תרבותית חדשה. המלך הנוצרי ובישוףו עומדים בראש אחדות זו כיורשים ישירים של המלכים הוויזיגותיים הקדומים, שהאימפריה הנוצרית האידיאלית שלהם מעוררת בכנסיה על ידי השימוש בספוליה הוויזיגותית כבירות.
כוחם החדש של המלך והבישוף היה אמור לבוא לידי ביטוי במלואו בקתדרלה של העיר, גם הוא קידם על ידי הארכיבישוף רודריגו. הוא נבנה במחצית הראשונה של המאה השלוש-עשרה כקתדרלת פרימדיאל ספרד, והחליף את הקתדרלה המוזארבית הקיימת, ובכך הרחיב באופן סופי את סמכות האפיפיור על מוצאראב. באופן לא מפתיע, הקתדרלה נתפסה כמבנה חגיגי, מצב רוח שהודגש בצורה נאותה על ידי תוספות מאוחרות יותר כמו רטבלו הרנסנס הנוצץ והעלייה הבארוקית העולה של אל טרנספרנטה. עם זאת, הניצחון הזה עשוי להיות רק משטח. אחרי הכל, טקס המוזרבים נחגג עד היום בקפלה ייעודית; בחדר האוצר תקרת מוקארנות מרהיבה; וחדרו של חדר הפרק מעוטר בעבודות גבס מורכבות של נגזרת אסלאמית ברורה. במחשבה אחורה, אני יכול גם להבחין בדמיון בין הקתדרלה לבניינים בהם ביקרתי בהמשך. לדוגמה, המבקרים חווים את התוכנית הבסיסית של הקתדרלה ככפלה של עמודים המזכירים את המסגד של קורדובה.
סן חואן דה לוס רייס השנייה © קוסטנזה בלטרמי
הניצחון וההשפעה מתמזגים שוב במנזר סן חואן דה לוס רייס. פרדיננד השני מאראגון ואיזבל השני מקסטיליה הקימו את המנזר הזה כדי לחגוג את ניצחונם בקרב על טורו (1476). כחלק ממלחמה על הירושה של הנרי הרביעי, הקרב נלחם באופק נוצרי לחלוטין, וזה בא לידי ביטוי בסגנון הכללי הגותי האיסבליני של הבניין. עם זאת, הצד החיצוני של הבניין מעוטר בפולמוס בשרשראות העבדים הנוצרים ששוחררו על ידי רייס קטוליקוס. יתר על כן, הכתיבה משמשת כקישוט הן בקלוסטר והן בכנסייה, מעוררת קליגרפיה ערבית ושוברת את האשליה של יקום נוצרי סגור.
קורדובה
הדימוי התעמולתי של יקום מימי הביניים הסגור מתנפץ באופן דרמטי כשרואים רגל בקתדרלה של קורדובה - עד כדי כך שהקתדרלה ידועה הרבה יותר בשם מזקיטה (מסגד). אולם היפוסטיליות ענקי זה הוא רק רצף ללא גבולות של קשתות פרסה, המתרבות לכל עבר סביב הצופה. אין כאן שום דבר מהטאטא האורך וההיררכי של תווך הכנסייה. אחד הולך לאיבוד באור הספוג, ברצף הקצבי אך הבלתי מעורער של הקולות הלבנים והאדומים. רק כשנכנסים לכנסיית הקשתות המרכזית, משוחזרת האשליה של יקום נוצרי - שכן כאן הוא נמצא בעולם אחר לגמרי של פרופורציות ואור מרקיע. חציית סף זה מסמנת הפסקה קיצונית ופתאומית בחוויית המבקר. עם זאת, שטח הכנסייה פוחת בהשוואה לבניין בכללותו. לפיכך, אם ניתן להשתמש שוב ברעיון השלל המלחמתי כדי להסביר את הישרדותו של מבנה המסגד, הניסיון בגוף ראשון מעיד כי ההערכה לסביבה מרתקת - אם זרה - היא גורם חשוב יותר כאן.
קשה לקטלג את החוויה המסנוורת של ביקור בקתדרלה. עם זאת, המוזיאון הארכיאולוגי של העיר עוזר לפתור כמה מההשפעות המתלכדות באותו מרחב מכריע. הביקור מתחיל בתערוכה כרונולוגית, המתווה את ההיסטוריה של קורדובה דרך חפצים ומסכים אינטראקטיביים. הגלריות הכרונולוגיות, המקיפות את התקופה הקדם-היסטורית והרומית, כמו גם את השלטונות הוויזיגוטיים והערבים, מדגישות את ההיסטוריה המתמשכת של אנדלוסיה, הנמצאת לעתים קרובות מדי כרצף של תקופות לא קשורות. תשומת הלב של ההמשכיות באה לידי ביטוי כדין בתצוגות הנושא של המוזיאון החוקרות את חיי היומיום על פני תקופות ותרבויות.
Palacio de Viana © Costanza Beltrami
ושרידי החיים המוריים היומיומיים הם ההיכרות הטובה ביותר עם האתר הארכיאולוגי של מדינת-אל-זהרה, עיר פלטיאלית שנוסדה וננטשה במאה העשירית, הרבה לפני הכיבוש הנוצרי. העיר הוקמה כדי לתמוך במוסד הח'ליפות של קורדובה על ידי עבד-אר-רחמן השלישי אל-נסיר. כבן למשפחת אוממיאד, עבד-אר-רחמן לא היה צאצא ישיר של הנביא מוחמד ולכן לא היה חליפה בהחלט. עם זאת, הכרזתו של ח'ליף הייתה נחוצה כדי להשיג תמיכה במלחמה מתמשכת נגד האימפריה הפאטימית.
העיר החדשה מדינת הייתה האמצעי לביסוס טענה זו. מסיבה זו, הוא תוכנן בפאר והיררכית. המיקום ההררי שנבחר איפשר למקם את ארמונו של עבד-אר-רחמן בראש מדרון תלול, ולהשקיע את מבטו של השליט בעוצמה עליונה על העיר קורדובה למטה. הדרך לארמון הייתה עלייה מהנה אך מבוקרת מאוד דרך גנים קודרים, שאותה נקלעו מספר תחנות פולחן שהועלו בקפידה בפנים המעוטרים ביותר. בסוף השביל היה אולם הקבלה סלון ריקו, שעיטורו היה בטוח להדהים את המבקרים לפני שהם פגשו סוף סוף את הח'ליף.
למרות החזון המפואר שלה, העיר ננטשה ונפטרה במאה האחת עשרה, כאשר תוכנית המתאר שלה עדיין לא הושלמה ורובעי המגורים שלה לא הוסדרו במלואה. ובכל זאת, רבים מתכונותיו האופייניות חיות בארמונות אנדלוסים אחרים. במבט אל ההריסות מראש הגבעה, אי אפשר לפספס את ההתארגנות החוזרת ונשנית של חללי מגורים סביב חצר מרכזית, שעדיין ניתן למצוא ברוב הבתים הספרדיים, כמו פאלסיו דה ויאנה המרתק אך המשוחזר היטב מגורים מפורסמים בעיצוב הפטיו המלא בצמחיה.
נאסריד ארמון מוקארנס © קוסטנזה בלטרמי
גרנדה
מתחם ארמון אלהמברה בגרנדה ממוקם על גבעה דומה לזה של מדינת אל זהרה. עם זאת, במקום לסקר את דרכי הגישה והשפלה הבלתי פוסקת, אלהמברה משקיפה על שכונת אלביישין, שרחובותיה הצרים והתלולים מאוכלסים ברציפות על ידי הרומאים, המורים והנוצרים. שהות באזור היסטורי זה איפשרה לי איכשהו לדמיין ספרד יומיומית מימי הביניים הרחוקה מהגדולה של המערכת התיירותית של אלהמברה. ובכל זאת, לא ניתן להרחיק את אלהמברה מהפנטזיה הזו - המצויה על נקיק נהר דארו, היא מאפילה על השכונה כמו מבצר מאיים. ברור שהארמון והעיר ממוקמים שוב בקשר היררכי מתוזמר בקפידה. שכן המצודה היא במציאות פתוחה וחדורה, כל חדר מהדהד ברעש העליז של מזרקות הגן. ובעוד שהארמון נראה בלתי חדיר מלמטה, כך העיר נראית קטנה ומוחשית מייד מחלונות ארמונות נסריד, הממוקמת בזהירות כדי לחשוף את הנופים הנופים ביותר.
ארמונות נסריד, המפורסמים ביופיים של עבודות הגבס שלהם, אריחים ותקרת המוקארנה, מתוארכים לפאר המאה הארבע עשרה של גרנדה כסולטן עצמאי. כמו במדינת אלזהרה, הקישוט כאן הוא המורכב ביותר באולם השגרירים. והשפעת הראייה המופלאה מועצמת על ידי מערכת הכרטיסים המתוזמנת ועל ידי התפוצה המוטלת של תיירים, שמורשים להציץ אך לא להתעכב, ומשאירים תחושה נפלאה כללית מאשר עם כל זיכרון ממשי של החדרים. שונה הוא ניהול ארמונות סמוכים אחרים, למשל בניית הרנסאנס החמורה שהוזמן על ידי קרלוס החמישי, הנגישה ללא כרטיס ולכן אולי נדחק לשוליים בערכה האדריכלי.
ג'נרלייף © קוסטנזה בלטרמי
סביב הארמונות נמצאים הגנים. מסביב, ולא בחוץ, לטיולי גן מכוסים לפעמים באריחים כמו מסדרונות, עם מי מזרקה העוברים בשניהם. האינטראקציה הצמודה הזו ברורה ביותר בגנרלייף, מקום מגוריהם האינטימי של הנזרידים. פאטיו דה לה אקצ'יה של הארמון נחשב בין הגנים הפרסים השמורים יותר. עם זאת, הערכת נטיעת הגנים המקורית קשה, ואולי יותר יעיל לדמיין את המתחם של ימינו כסביבה בה גנים ומבנים מהווים שלם מופרע.
הביקור שלי בגרנדה הסתיים עם ה- Cappilla Real, ליד הקתדרלה. במוזוליאום זה שוכנים רייס קטוליקוס פרדיננדו ואיזבלה, שבחרו להיקבר כאן באשר לחגוג לנצח את כיבושם את העיר, האחרון שנכנע לנוצרים בשנת 1492.
